4. Por los caminos del Kham: Shangri La - Garze

Instalados y aclimatados debidamente en Shangri La y con la certeza de que los checkpoints (controles policiales) que nos esperan están definitivamente vacíos, nos preparamos para un duro pero bello trayecto por las montañas, valles y gargantas del la provincia tibetana del Kham.

Nos despediremos poco a poco de los frondosos bosques,

ya que poco a poco grandes macizos montañosos nos darán la bienvenida. Es un placer para la vista ver de nuevo montañas nevadas, sentir el silencio de la naturaleza y la tregua de los camiones

Aunque no es fácil ya que en medio se nos cruza el Daxuenchan Pass, un vía crucis de piedras y arena que hará que sucumbamos ante él…

… a cambio del más espectacular tramo del trayecto

La escasez de pueblos y vida humana nos dice que vamos adentrándonos en territorios poco tocados por la modernidad. Sin embargo cuando menos te lo esperas eres sorprendido por regalos como este, burbujas de vida en medio del polvo y la solitud

A partir de ahora iremos de valle en valle, de garganta en garganta, casi siempre burlando la difícil orografía siguiendo los cauces de los ríos, donde se asientan pequeños pueblos tibetanos que nos maravillan con sus elaboradas casas

Pero para ir de valle en valle hay que superar puerto tras puerto. Es en esas largas subidas cuando más paz se respira, donde uno puede oír susurrar los yaks o sentir el gélido y cortante abrazo del viento…

…. sabiendo que al menos en algún momento podrás volar hacia el valle sin pedalear…

La población local hace días que nos saluda con su Tashidelek! y nos deleita con sus ropajes

… hasta que llegas al centro operativo y de comercio de las tribus Khampas de la zona: Litang, una de las poblaciones más altas del mundo. 

Litang es una réplica del lejano oeste. Las motos han sustituido a los caballos y muchos tibetanos y tibetanas parecen traídos de las lejanas planicies de Norteamérica o Mongolia. Sentimos verdadera fascinación por la vestimenta y trazas de esta dura gente del Kham.

La población es extremadamente religiosa. Parece inconcebible un Tibet laico

Litang presume de tener uno de los monasterios más antiguos del Tibet, cuna de 2 Dalai Lamas. No creo que sea un motivo de orgullo… pero aquí lo que se trata es de llenar la barriga y hacer el paripé

La suerte nos ha ido acompañando con el tiempo. Y menos mal. Otros cicloviajeros que nos han precedido las han pasado canutas. Venir en mayo te da más opciones de librar el infierno. Pero hay que tener mucha suerte para esquivarlo siempre. Algo no bueno se mascaba ahí delante cuando íbamos en dirección a Garze…

… y a 4300m las tormentas son primero de granizo y luego de nieve. Y pocas veces hemos estado tan agradecidos a una ventisca de nieve. Gracias a ella recalamos en una remota aldea donde fuimos acogidos por una numerosa y hospitalaria familia tibetana que nos regaló dos días de ensueño

Tras superar el último paso llegamos a un punto donde los ríos marcan el único camino posible

Y remontar el río Yalong será el último obstáculo hasta Garze, población invadida por monjes y militares.

En todo este trayecto desde Shangri La hemos venido solos. Las decenas de entusiastas ciclistas chinos que nos habíamos encontrado previamente los dejamos atrás. Ellos iban todos a Lhasa. Hoy en día, desgraciadamente, es imposible viajar de forma independiente a Lhasa así que preferimos no ir a ir con una agencia china. El día que abran la prohibición Lhasa será invadida por cientos de ciclistas extranjeros, que tampoco sé qué es peor…

La gente de la calle es muy agradable, nos sentimos a gusto y con ilusión por seguir hasta Xining. Pera esa es otra historia…

3. Los tibetanos

Hablar del Tibet no es fácil. Occidente lo asocia a algo romántico, místico, al entrañable Dalai Lama… pero qué hay de cierto en todo esto? Es el Dalai Lama ese personaje inofensivo que sacrifica su vida por una causa noble? O hay toda una campaña planificada y dirigida por el imperialismo para luchar contra el comunismo?

Resumiendo muchísimo, la cosa es que durante siglos los monjes se hicieron con el control absoluto del Tibet. El poder se concentró en los Dalai Lamas, o lo que es lo mismo, en dictadores feudales que poseían toda la riqueza y tenían al pueblo sometido a un régimen de esclavitud. Con la llegada de Mao a estos dictadores feudales se les acabó el chollo y ayudados y financiados por la CIA trataron de recuperar sus privilegios desde el exilio. Hablar pues de la liberación del Tibet es hablar también de la liberción del pueblo de los Lamas...

Hoy, el actual Dalai Lama se presenta ante el mundo como un hombre sagrado a quien no le interesan las cosas materiales. La realidad es que fue el principal dueño de siervos del Tibet. Según la ley era dueño de todo el país y de sus habitantes. En la práctica su familia disponía de 27 fincas, 36 prados, 6.170 siervos y 102 esclavos domésticos.

No voy a hacer propaganda comunista porque no creo que Mao fuera un santo pero merece la pena leer un interesantísimo artículo que desenmascara a este farsante de mierda llamado Dalai Lama. Es un artículo que entre otras fuentes cuenta con documentos desclasificados de la propia CIA. Recomiendo leerlo de cabo a rabo:

Por el pueblo de Tibet y contra el feudalismo lamaísta

Para los tibetanos el mapa del Tibet no coincide con el que marca Beijing. Las provincias de Tibet oriental, hoy bajo administración de Yunnan, Sichuan y Qinghai, oficialmente no pertenecen a la “Región Autónoma del Tibet”, aunque cualquiera que se dé una vuelta por aquí reconocerá que esto es más tibetano que el tsampa. No hay más que ver la gente, las ropas, la lengua, las casas…

Los tibetanos son en general buena gente, muy curiosa, alegre, ignorante, 

guapa...

… y tremendamente religiosa, siendo los monjes un verdadero poder fáctico

Las casas tibetanas son espectaculares y cambian de valle a valle. La mayoría están sólidamente construidas, usando piedra, madera y barro. Muchas perecen fortalezas con ventanas ricamente decoradas….

… al igual que sus interiores, sencillas pero acogedoras estancias donde la vida gira en torno al fuego alimentado con excrementos de yak…

… cuya leche y mantequilla son usadas para hacer té o tsampa, el plato “nacional” tibetano. Los tibetanos son pobres y su economía se fundamenta en la agricultura de subsistencia. A semejante altura sus posibilidades son escasas y las cabras, caballos y yaks son el cordón que les une a la vida...

2. Rostros de Yunnan

1. Del infierno al paraíso: Vietnam a Shangri La

Salir de Vietnam  llegó a convertirse en una obsesión. Dejar atrás a Iñigo fue un momento triste e injusto pero así es la vida y así son los viajes, las despedidas solo son el paso previo a los reencuentros. Por lo que una vez que nos desvinculamos para siempre del país de la avaricia y nos vimos cruzando la línea mágica que nos situaba en China, la suerte cambió para bien. A veces parece mentira que 10 metros puedan llegar a ser un abismo, pero esto es lo que sentimos nada más pisar suelo chino. Cómo es posible que en 10 jodidos metros pueda cambiar todo TANTO?

En apenas 10 minutos nos ayudaron sin buscar nada a cambio, nos invitaron a un zumo y a una barbacoa. La gente se movía tranquila pero sin pausa, sonreía y se mostraba respetuosa. A pesar de la barrera del idioma y su grafía sentimos mucha más cercanía con ellos y con el paso del tiempo nuestra devoción por esta gente va en aumento. Los chinos nos han cautivado y estamos literalmente enamorados de ellos. Y es que hasta les perdonamos su afición por fabricar y expulsar sonoros esputos que hacen temblar el suelo… “pobrecitos”, pensamos, “tienen la gargante seca…”

Los chinos son un poco rudos y muy trabajadores. Aquí no se les ve ociosos y aburridos, al contrario, aprovechan cualquier espacio y cualquier momento para hacer sus labores…

… y labrar la tierra. No hay un palmo de terreno sin cultivar y eso se nota en su espectacular y variada gastronomía.

Pero no todo es de color de rosa. La fábrica del mundo es un hormiguero de millones de camiones, obras y minas que convierten pedalear en una tarea sufrida y a menudo, muy desagradable

Al menos eso ocurre en Yunnan, la provincia con más minorías étnicas…

… y concurridos centros turísiticos donde los chinos disfrutan como enanos de los bonitos parques temáticos en los que han sido convertidos lugares como Dali…

... Lijiang….

… Shuhe…

….o Shangri La

Al menos quedan lugares más relajados y alejados de los ruidosos turistas chinos, como la bella Shaxi, enclavada en un hermoso valle donde viven al ritmo del sol, las azadas y los recuerdos de lo que un día fue un importante lugar de reposo de la milenaria ruta del té y los caballos…

Su minúsculo casco viejo es uno de los más bonitos por los que ha circulado el pelotón de Cyclotherapy, tan auténtico y pintoresco que parece estar sacado de un cuadro…

Pero ahora estamos en Shangri La y nos disponemos a relajarnos por última vez…

…antes de penetrar en las montañas de lo que para unos es el Tibet oriental y para otros Sichuan occidental… Tenemos noticias de un ciclista uruguayo que va por delante que el paso está abierto a extranjeros. La región es mayoritariamente tibetana y cada vez que algún monje se quema vivo en señal de protesta las autoridades chinas cierran el paso y cortan todas las comunicaciones. Como hicieron en Julio de 2009 cuando circulábamos por la lejana provincia de Xinjiang y nos vimos aislados del mundo exterior hasta que cruzamos a Pakistán.

Dicen que Shangri La es el paraíso en la tierra. No es cierto. El paraíso está ahí arriba, en los pasos nevados que llevan a valles olvidados y pueblos que resisten como pueden al progreso invasor chino. Pero esa es otra historia y os la vamos a contar...
Un abrazo